云起太和仙

贺志伟

我总觉得，唐代王维那句“白云回望合，青霭入看无”，说的便是太和仙。

太和仙，海拔一千四百余米，不仅是攸县最高峰，也是茶陵的屋脊。它雄踞攸县的鸾山、银坑和茶陵交界之处，属罗霄山脉武功山西南余脉。清乾隆版《攸县志》记载，因其山势“巍然高耸，秀出云表”，故得名“太和”。它另有一个名字叫“大鸟山”，相传古时曾有神鸟来集，更显玄秘。而云，正是这座山最灵动的魂。

初登太和仙，如步太虚。白云成絮，舒卷飘荡，萦绕于陡崖翠谷之间，将山巅的太和仙观与四周草甸灌木，点缀得恍如天上宫阙。不觉间，我也仿佛披上了一层仙气，静立苍穹之下，恍若得道隐士。朦胧之中，竟觉自身化为山间草木，与云雾同息。阳光掠脊而过，无声坠入幽谷。此时若从山下远眺，只见云海翻腾，峰峦隐没，正是“只在此山中，云深不知处”的意境。

午后时分，阳光倏然破云，如金箭般射入山谷。顷刻间，云海如退兵般暂隐壑中，翻涌蓄势，在谷底卷起无声白浪，磅礴里藏着隐忍，只待光黯一刻，便要重夺山岭。我常独倚危崖，迎着倦怠的阳光，俯瞰深谷中云海的变幻，犹如窥见天地玄机。

云，铸就了太和仙的幽寂。不同于别处名胜喧嚷，这里独地处攸县、茶陵两县之交，保持着亘古的宁静。如今，一条新修的水泥路蜿蜒而上，虽为攀登带来便利，却未减其清幽之气。路旁灌木依然丛生，厚实的苔衣与蕨类依旧在无人踏足之处恣意生长，柔软而湿润。偶有羽色斑斓的山斑鸠从路边惊起，振翅没入雾霭之中。相传古时曾有三位隐士，在此采药修行，终得羽化登仙，“太和仙”由此得名。

太和仙观静立于云霭深处，飞檐在流动的雾气中若隐若现，宛若天宫遗落人间的一角。山门铜钟刻有一联：“登山上青霄，回首大地，是谁把攸茶二县和盘托出；举头近红日，寄宿乾坤，待我把白云明月信手拈来”，笔法苍劲，与云雾山风相和。草径蜿蜒，绿意葱茏，每一步都沉淀着千年时光。唐宋的香火、明清的祈愿，仿佛仍在苔痕斑驳间静静呼吸。石阶边缘已被岁月磨得圆润，覆着一层温柔的青苔，唯有山风偶尔穿过层云，低声吟诵着洪氏娘娘除害安民的古老传说。观侧古井幽深，一脉清泉千年不竭，澄明如镜。每逢七月初一，攸县、茶陵等地的香客依然踏云而至，让这座几乎被时光遗忘的古观，在缭绕的云雾中延续着不绝的香火。

太和仙清冷幽寂，甚至略带苍凉。然世人所趋之处，我或避之；世人所忘之地，我反向往之。登山非为征服，亦非奢求仙缘，只愿在这云起之处，觅得一方石台，安然静坐。看云生云灭，听万籁俱寂。太和仙的云，宛如一位默然的智者，涤荡着旅人魂灵之上的尘埃。

南宋王炎所谓“静处藏身，十分自在”，大抵便是这般境界。太和仙从不争抢，只是静默存在。吞吐云雾，涵养草木，默观这片土地上沧桑几度，见证万家灯火与浩瀚星空的交融。我渐自觉成了它的知己，每次离去，总存一分牵挂，盼一场再次的云中相约。

在岭上坐得久了，便带着一身湿衣和明净如拭的心情，穿云而下。下山之路，犹如从仙境重返人间：先是在浓雾中沿着水泥路缓步下行，只闻涧水淙淙，却难觅其踪；渐渐云雾稀薄，偶见山民小屋于竹林掩映间露出一角粉墙乌瓦。檐下或有黄犬假寐，见生人也不狂吠，懒懒哼两声，主人便闻声而出。

这些山民，是与太和仙共呼吸的人。他们多是守山人的后代，祖辈便在此结庐而居。老张便是其中之一，年过六旬却步履矫健，能准确说出每一条小径的走向，记得每一处泉眼的位置。他常在清晨背竹篓上山，采集些山珍野蕨，午后便坐在石阶上，用粗糙的双手编织竹器。他的妻子则在屋后开辟了一方菜畦，种些时令菜蔬，养的七八只土鸡总在竹林里自在踱步。见有客人来，她会热情地捧出用山泉水冲泡的野生茶，茶汤澄澈，入口却有着云雾滋养出的甘醇。

他们言谈间毫无市井精明，唯见山野特有的朴拙厚道。说起山间的变化，老张语气平和：“路修好了，来看云海的人多了，但山还是那座山。”他们与这山早已达成了某种默契——不过度索取，只取所需；不过问世事，只守四季。我曾有幸叨扰一餐，简单的清炒山蕨、土灶焖饭，那掺和松烟焦香与云雾湿意的饭菜，竟成至今难忘之味。饭间说起山中的传说，老张眼中闪着光，仿佛那些故事就藏在每天的云雾里，随时都会飘进窗来。

如今身处市井，站在尘满面目的行道树下，眺望南天流云，那些青霭白絮终究聚散无常。而我，仍期待再度踏入太和仙那片云起之处，再品一盏山泉冲泡的野茶，再听一段守山人珍藏的故事。