野韭菜

□ 甘武进

阳春三月，家乡的荒山野洼绿草如茵。在油菜地里，在小麦田边，生长着许许多多鲜碧翠绿的野韭菜。它们和家韭菜长得几乎一模一样，从外表很难把它们区分开来。不同的是，野韭菜喜欢零零散散、自由自在、不受约束地寂寞生长；不同的是，野韭菜随遇而安，即使是在瘠薄的土壤中也能长得根深叶茂、浓绿茁壮，开花结子，顽强繁衍。

记得儿时，我与小伙伴们三五成群，到山野里挖野韭菜。新挖的野韭菜，需要下一番工夫进行清理清洗。在母亲的带领下，野韭菜摊凉在院内的地面上，母亲拿起一根根野韭菜，掐去枯黄的叶尖，剥除老掉的叶瓣，把叶缝间的杂质清掉，然后切去根须。等到聚集到一定数量时，母亲开始清洗了。我们的手上、身上都有了野韭菜的香味儿，食欲也慢慢地被勾起，口里、鼻里、心里都被野韭菜的味道浸润着。

嫩嫩的、水灵的、干净的野味十足的野韭菜就这样呈现在我们面前。母亲拿进厨房便开始忙碌了。腌制的野韭菜，品尝起来滋味特别不错。野韭菜汁液丰富，被掐后，散发出一种特殊的香味。多掐几次，手指都会被染绿。掐上一把洗净的野韭菜，母亲将其切成小段，撒上盐和辣子，腌制一会儿，就可食用。我们一家人吃起来满口生香，特别幸福。

最常见的当然是野韭菜炒鸡蛋。母亲将野韭菜切成小段，打入鸡蛋并拌匀，加入适量盐后在锅内加入油，待油热倒入野韭菜翻炒至熟就出锅了。那道菜黄里拌着绿，黄得欢欣，绿得怡然。我们吃起来汁甜味浓，口齿生香，回味良久。时间宽松的时候，母亲会将她的厨艺发挥到极致，于是野韭菜有了多种另类的做法。

将野韭菜切细，加入面粉，摊成面饼，吃起来别具风味；将它做成馅，包成饺子，嚼着香喷喷的，味道也是一绝；最妙的是用野韭菜鲫鱼汤，放入野韭菜烧至入味，鲜香萦绕，惹得我们直淌口水，最后吃得滴汤不剩。而野韭菜的球形茎——韭母子，是做泡菜的上好材料，泡制好的韭母子酸酸脆脆的，特别开胃爽口。如果将所有的这些美味都端到桌上来，那就成了一桌丰盛的野韭菜宴了。

家里来了客人，母亲偶尔会来盘野韭菜炒腊肉。野韭菜一把，洗净，韭菜叶切段。猪腊肉选精瘦的部分切成薄片，热锅冷油下腊肉炒香；放辣椒面，小火炒入味。下韭菜叶，母亲会根据自家腊肉的咸度放适量食盐。大火快速翻炒，起锅装盘。这道菜关键是火候要拿捏得当：放辣椒面后小火慢炒，才能避免辣椒面炒糊；放韭菜叶后要快速炒，方能保持韭菜的翠绿色。菜端上桌来，其实客人也只是品尝几口而已，更多的则是落入我们孩子的口中。

到了秋天，野韭菜就抽出三五枝苔，碧绿的茎上开出穗状的白色小花儿，像女人家插在头上的簪子。韭花能吃，是极好的佐料。据说北方人喜欢用这东西煨牛羊肉，别有风味。而汪曾祺老先生在《手把肉》中写道：“草里有野葱、野韭菜（蒙古人说他们那里的羊肉不膻，是因为羊吃野葱，自己把味解了)。”也就是说那边的羊肉确实好吃，没有膻气，是因他们的羊都是啃食草地里的野韭菜长大的，自己就把膻气给解了。

这种神奇的功效，让我们对野韭菜另眼相看，内心更是蠢蠢欲动。因为无论是在物质极度匮乏的岁月，还是在生活逐年丰富的现在，我们都忘不了野韭菜那野性十足的味道，总想找机会品尝，忆起过往，调剂身心，给自己单调乏味的生活添加一丝暖意与精彩。