把鱼吃干净，是门学问

 

□ 菊子

我生在鱼米之乡，吃鱼是从小的功课。我们跟着奶奶长大，奶奶就像是大慈大悲的观世音菩萨，每次出现危机，就有她前来救助；危机么，就是鱼刺卡在喉咙里。

有人报告卡喉咙了，第一招是：吃一口饭，然后拼命往下咽。

第一招不灵了，就是民间手术。爸爸或妈妈会拿一根筷子，蘸上盐，让卡了鱼刺的娃张大嘴，筷子小心翼翼地伸进去，也不知道捣到了没有，反正仰脖抬头任大人捣捣，往往鱼刺就不见了。也或者鱼刺虽在，却不似先前那么疼，小病人大约也放松了些，此时再结合第一招，鱼刺就吞将下去了。

无论是第一招还是第二招，奶奶总是要使她的绝招的：揪了小人的耳朵，然后让她重复说：“迷卡，迷卡……”我们都坚信，这才是对付鱼刺的绝妙招数，靠着“迷卡”，我们吃着新鱼腌鱼，大鱼小鱼，甲鱼鳝鱼，末了纷纷考上大学。邻居们都说，他们家鱼吃得多，孩子聪明。

聪明不聪明我不知道，关于吃鱼，除了鱼刺卡喉咙，我念兹在兹的，倒不是吃鱼本身，而是吃鱼的边角料。

边角料的首选，自然就是鱼冻。

刚刚吃完一条新鲜鲫鱼，剩下一条脊骨，几根鱼刺，小半盘汤汁，加上几片姜，几片蒜。明天我就有鱼冻吃了。

我们家吃得清淡，加之吃的大多是新鲜河鱼，葱姜蒜之类用量是很小的，更不会用浓稠酱油染黑了鱼汤。前冰箱时代，剩下的鱼汤，放进碗柜，第二天，鱼汤就凝成了乳白色的鱼冻。表面上薄薄一层白乳，是嫩嫩的鱼油，彼时肚里油水不多，人也瘦得如鱼刺一般，并不忌讳那一点油脂。用小勺挖进去，鱼冻轻轻一颤，便露出那一层嫩鱼油脂下面的鱼冻，清亮中略透着一缕金黄，如琥珀一样，里面也时常镶嵌着一小团鱼肉，一小片姜块，或者是一小粒蒜瓣。

若是鱼头也剩下了，必得先从鱼头啃起。啃完鱼头，再将剩下的姜块、蒜瓣和鱼肉一律挑尽吃光，剩下的，便是纯粹的鱼冻子，珍贵如黄金，须用小勺一勺一勺地挖（第三声）着吃。我不知道孔夫子那个“脍不厌细”是怎么个好吃法，就我这个馋娃，一勺鱼冻，是鲜鱼的极致美味，在最合宜的那一时刻突然凝固，那是占尽了天时地利人和的鱼的精华。

还有一样边角料，便是鱼籽。

我一向喜欢喝白米稀饭，平时上班忙碌，只好靠公司提供的各色早餐充饥，周末两天，早餐必然是稀饭。一碗稀饭，几小碟咸菜，是忙里偷闲的轻松一刻。一碗粥喝完了，小菜却还有，于是便盛第二碗；有的时候，粥还没喝完，小菜却告罄了，于是又添小菜。就这样来回几趟，蓦然发觉自己喝得衣带渐紧，只得无奈告别这从小就偏爱的白米稀饭，改喝杂粮粥。

杂粮粥其实也不难喝，各种粗米、杂豆，个个有其香味，什么都不就，也可以吃下一大碗。但问题就在这里。杂粮粥过于独立自主，喝杂粮粥，便不见得需要吃太多小菜，吃饱了便是吃饱了；而白米稀饭寡淡，正好配上各样小菜，方能吃出个中风致。

这些小菜里，记忆最深刻的，便是鱼籽炒酸菜。

酸菜可能是买的，也可能是人家送的，也可能是自己家里腌的。若是发灰、发黑、发软，这酸菜便十分难吃。炒鱼籽的，必须是金黄脆亮的酸菜，菜秆硬生生，菜叶蓬松松，然后细细地切了，和鱼籽一起炒就。我并不知道鱼籽炒酸菜怎么操作，也或许是酸菜炒鱼籽也说不定。我只知道一碗稀饭在手，一碟鱼籽炒酸菜在前，我便心满意足，快乐如神仙。

白米稀饭之美味，少不了佐餐的咸菜，尤其是难得吃到的鱼籽炒酸菜，大约是因着没有暖气的南方冬天，才显得那样弥足珍贵。蓦地就想起幼时，在阴冷的教室里，掏出冻得红红的拳头，勉勉强强写出那歪歪斜斜的鸡扒扒字来，平日里家长骂、老师纠过无数次的握笔姿势，此时是全然顾不得了，冻“爪”了的手，能够握住笔不让它滑落，已经是费尽九牛二虎之力。

于是，每一次喝着白米稀饭，就着鱼籽炒酸菜，我就这样细细地享受着喉头那一缕滚烫，心里想着，若是能够穿越时空，可以把这一份温暖，送给童年时衣衫单薄、在没有暖气的南方湿冷的冬天里冻得瑟瑟发抖的自己，那该多好。

童年的自己却似乎并不介意，在湿冷的南方的冬天，捧着一碗热热的稀饭，眼前是鲜亮的鱼冻和鲜亮的鱼籽炒酸菜，馋涎欲滴，两眼放光，馋的不光是眼前的美味，还有那遥远的未来，和未知的远方。