冬天的寿喜锅

□ 蔡浩杰

日料店的光线是暗的，色调或黑或黄，间杂些许红，会有几盏灯点着。这样的格局，人也安静，有的独酌，有的等餐，即使老友相见，说话也是压着声音。天冷了，一年又要过去了。

冷天将至，白菜猪肉炖粉条是极好的，寿喜锅也是。

铁锅加热，刷牛油。有的是拿牛油刷过即可，有的是放了一块牛油慢慢热融，高温里，小块牛油慢慢软化，嗞嗞响，理直气壮地鼓起泡泡，带着奶香，等待着牛肉的投怀送抱。煎牛肉片，嗞啦啦再逼出牛肉油脂，牛肉慢慢变紧，一片片，从粉红到暗棕色，牛肉的香气随着温度的升高瞬间炸开，牛油煎牛肉，本自同根生，该煎还是得煎。

关西地区的寿喜锅便讲究这般吃法，牛肉煎到五分熟，翻面加汤水，配角登场，大葱、豆腐、魔芋丝、香菇、金针菇等依次放入。关东地区则少了煎肉的环节，主料辅料摆成一锅，再加汤汁煮熟。粉红的牛肉片风姿绰约，香菇事先被划出标致的十字刀，白豆腐在锅里颤悠悠显着富态，若是加了青菜，估计也是摇曳生姿。慢火轻轻舔着锅底，食材拥挤，热气腾腾。再冷些就好了，温杯烧酒，看窗外下雪。

牛肉鲜嫩，大葱爽甜，金针菇的脆让咀嚼多了些节奏。敲个初生蛋，在碗中打散。蛋黄明媚，蛋清清澈，夹一箸牛肉，裹着蛋液送入嘴中。满口香甜，意外而惊喜。牛肉在蛋液的包裹下也降了温，更加鲜嫩，总以为牛肉和沙茶酱是绝配，如此黄袍加身的牛肉，更显食材的本真原味。

锅里的汤汁淋了酱油和白糖，咸甜交融，提鲜。香菇吸满汤汁，一口牛肉，一口香菇，肉的香和汤的甜一起在嘴里爆开，多重口感悄然相遇，细细咀嚼，不宜打扰。

寿喜锅里的豆腐找到了自我，在汤汁咕噜噜冒泡时，豆腐也跟着颤，这种慵懒像极了冬天炉边的白猫，冬天的陆游说“我与狸奴不出门”，我猜应该也是白猫吧。

白白胖胖，充满希望。

一般寿喜锅吃到最后会下乌冬面，此刻的汤汁浓缩了各大食材的原味之美，乌冬面弹牙软糯，一口面，一口汤，仿佛是一种仪式感，宣告一餐的结束。乌冬面和寿喜锅一样都是音译而来。可寿喜锅看着喜庆，乌冬面似乎信达雅三个都沾不上，乍一看还像“马冬梅”，有一次饿昏了头的我在便利店大声来了一句：“我要马冬梅！”“马什么？”“乌冬面。”

我是不喜欢乌冬面的，当然不是因为“马冬梅”，只是这面条太粗，入味极难，饱经风雨的汤汁如此风韵犹存，却无法感化面条，这或许是一整锅的遗憾。相对而言公仔面是不错的选择，细而脆，过一遍汤汁，沥干，捞出，铺上一只烤好的鸡翅，鸡翅捞公，不虚此行。

“水始冰。地始冻。雉入大水为蜃。”立冬节气，天地慢慢藏了起来，像一出大戏即将收场，一年的想念也甚嚣尘上。记忆还没结成冰，那就一起吃寿喜锅吧，和喜欢的一切在一起，祝你天天欢喜。