那些年的春节吃食

有天同几个朋友探讨，为什么现在的人总是觉得，年味越来越淡了。最后得出一个结论，是而今物质丰盛了，生活条件越来越好了，过去那种盼望在春节吃上大鱼大肉的日子，已经一去不复返了。

人对节日的隐秘渴望，除了有一种仪式般的庄重面目，还有对节日里食物的依赖。在狗年春节里，请允许我像一头怀旧的老牛，来反刍一下那些年里春节吃过的饭菜。那些年，指的是三十多年前。

腊猪头肉。一头年猪，是那些年里，一户农家最重的收获。母亲那时在乡下，她是喂养一头年猪最大的功臣了。一头年猪，牵扯起了母亲一年的全部岁月。而大年三十吃猪头肉，就是一年里浓重的仪式。

腊猪头肉在年关就开始用柏树苗熏烤得油亮亮的。晚上做梦，我就在吃猪头肉。梦醒后，我的口水把枕边也打湿了。年三十那天，爷爷把白萝卜汤里煮熟的猪头肉舀起来，放到一个钵子里，然后端到院坝中央，燃上香，朝着有石菩萨的方向磕头。离家不远处的树林中，有一处石头菩萨塑像。

随即，一家之主的爷爷开始剔猪头肉了，爷爷剔猪头肉的神情相当威严。爷爷麻利地剔着肉，我们小孩在一旁流着口水，他突然来了兴致，把一块猪头肉塞到另一个小孩嘴里，我感到分配不公，心里埋下了对爷爷不满的种子。爷爷把骨头和肉分别放着，骨头还可以熬汤，最后成为狗啃的食物。有一年春节，我还为一块猪脑骨头和饥饿的狗争了起来。借此，我向我家那一条早就死了的大黄狗道歉。

红苕丸子。在我故乡的村子，满坡满岭的山地，盛产红苕。过年时，肉太稀有了，红苕就派上了用场。母亲做红苕丸子来给一家老少解馋，她将红苕放到沸水里的蒸锅架上，煮熟后压成泥，再放入糯米粉和红糖，用手揉匀，做成丸子，蒸热后就吃。母亲做的红苕丸子是那么香啊，咬上一口，全身就能热起来。前不久，我回到乡下，在一户农家又吃到了红苕丸子，吃着吃着，我就眼角湿润起来。我来到山梁上，满坡的荒草在风中呼号，村里人告诉我，地都荒芜着，早就不种红苕了。

茄鱼。那些年的春节，吃鱼是很奢侈的，但母亲有的是办法，就像做红苕丸子一样，她可以以假乱真。母亲做的茄鱼，就是用茄子、豆粉、红糖、泡姜泡海椒，做成红烧鱼的口味。我母亲真是一个“造假”高手，让我吃茄鱼时，想不起真的红烧鱼味道了。

大白菜炒肥肉。也是那些年春节桌子上一道诱人的菜。大白菜炒肥肉，我在那些年春节时吃得满嘴流油。这一道菜，也成为我在小学作文里的理想。我在作文里憧憬道，等我长大以后，要是天天有大白菜炒肥肉，该多幸福啊。有一年我回到乡下，看到农民们卖不出去的大白菜烂在地里，我心里好难受。我已经没有理想了，像那些烂在地里的大白菜。

再也想不起那些年春节的其他饭菜了，以上几样菜，就是主菜了。一个老板朋友告诉我，去年春节他请几个人吃饭，一桌下来，酒水饭菜就花了二万三千多元。前不久，我把文中提到的这几个菜告诉他，他大喜，问，上哪儿吃啊，就不差钱。我回答他说，在高老庄，猪八戒呆过的地方。