暮宿神农谷

▲神农谷。（网络图片）

谢艳君

午后溯溪归来，近四点。

我们没有住度假酒店，而是事先预订好了民宿，它在比神农谷珠帘瀑布更深的山谷里。小径似从绿色的海洋中蜿蜒而出，柳暗花明地盘旋而上。

终于，一条小街呈现在脚下。这算是炎陵桃源洞村的一处人口密集地，长约五百米，两边全是民宿，夹杂着几家土特产店。房屋新旧不一，也没有像其旅游区那样装饰成一致的仿古檐梁墙瓦。桃源洞村，真乃世外桃源，万阳河的水声清脆如铃，四周的座座高山阻隔了你与外界。鸟群来来往往地诠释蓝的密度，自在流云朵朵高悬，有几朵歇在山尖，一切动态皆信马由缰。

走进民宿，客厅兼饭厅的大屋里有两桌扑克牌。老板娘从门口一桌站起，热情迎接我们。挨前台的桌子上有一盘切好的西瓜，一盘洗净的黄桃。我问可吃否，有人立刻回答我：“吃吧吃吧！”老板娘领我们上楼时指着我手中的西瓜说：“这些水果，每年来山里住一月，老熟人了。”我想起家附近那家清真面馆，每年夏天要关一个月，店主是回族人，回老家不吃不喝过斋月。

民宿由前后两栋三层的楼房组成，中间处在二楼架了连接的桥，房间设施简陋但很干净。安顿下来，我下楼去点晚饭。没有菜谱，菜品都在老板娘口中和厨房灶台。我直奔后者。柴灶炒菜，老板兼厨师，老板娘兼职更多，接待收银端菜洗碗。我帮忙烧火，交流间得知他的上辈是我们醴陵人，六十年代父母因修荷田水库移民至此。国人最重家园，万不得已，不会舍弃自己的根源，哪怕它是一片贫瘠的土地。何况，迁徙之地更偏僻，贫瘠。

二十个房间住满了客人，催菜的声音不断传来。我说，现在你们已发家致富了，是旅游开发受益人。四十多岁的他憝笑道：“跟着父母吃红薯丝饭、照煤油灯的苦日子也熬过了，不说了，其实每年靠旅游也只有七八两月，而且是近十年的事，主要是柏油马路一修，网络一牵，什么都通顺了，村里的梨子李子黄桃，菌笋药材都能卖到好远，好山好水里长出的都是宝贝呢。”

我点头，又问：“平常，你们种田？”

“这深山老林，哪有田，儿子上大学，我和老婆闲时都外出打工，合计起来赚的钱刨了开销还能余些，希望下次你们再来住，能住在重新装修的房间！”他说。

我给他亮出一双大拇指点赞，脑子里瞬间浮现出他们夫妇站在装饰一新的民宿里喜悦满满的样子。他又说：“冬季两个月加这两个月，我们就围着村子转，你们花钱还来享受的好风景，我们自己也来待待。他呵呵一笑，幽默得可爱。”

山中清苦，月月年年。我尊敬这种没有被环境与经历磨损的乐观和怡然，它们其实很容易被剥夺、损残及自我否定。人生是个自愈的过程，无论走到哪段路程，眼睛要向峰顶向希望看。

老板娘提着篮子进来，空心菜、丝瓜、豆角、茄子、红薯叶，一股脑儿倒在泉水流入的大陶缸旁，是才摘的。竹条为薪柴，烧得炮竹般炸响。火光映红了他们的脸膛，映红了整个屋膛。摆上餐桌的肉食菜贵得还不算离谱，蔬菜好吃得有些离谱。桃花源的主人，室内室外地忙碌着。

饭后散步，暮色里的青山白纱飘飞，朦胧而梦幻。是薄雾起，是炊烟升，是山中草木披挂夜露前的深情。山谷，以它原始的沉寂与散步的人呼应。人们不停地拍照，拍景拍自己。仙境永在，凡夫俗子只能带走几日可辨的记忆。猫狗们也来凑热闹，它们不吓唬人，也不怕人，或比人更欢快地打闹，或更悠闲地踱步黄昏。除了种菜养猫狗这里的人还酷爱种花，一路走过，我发现每家每户的大门口，窗下，屋侧角，大丽菊，绣球，木槿，凌霄，牵牛，一盆盆一架架堆满正竞的花事。美啊！他们伴着万阳河从不停歇的背景音乐，在自家门口将日子过成了诗和远方。

入夜，山风愈发清冽，房间的空调成了摆设。撒满神农谷的月光搁浅在我的薄棉被上。奔向湘江的万阳河从窗边流过，枕着叮当细响，我听见一份笃定，从容，出发前困扰我的徘徊、低迷、燥热暑气，早已放逐谷底……