糊啦

王亚

友人聚，不知谁提出想念儿时吃的乡里酒席了，就问近来谁家有亲戚办红白喜事？问得了，下一个周末，几个人就驱车去了茶陵。此茶陵就是李东阳“茶陵诗派”的茶陵。

设席之地在县城附近的一个乡村，是婚宴。两个土灶垒在村头屋旁，一口铁锅正在炖肉，另一口里面端端正正坐一个木甑，米饭的清香与隔壁肉的稠香各不相让，几乎要掐起架来。

厨子在两个土灶之间站着，夹根烟，深吸一口，同帮厨的妇人调笑一番，便操一长柄锅铲，贴锅沿探入，又刬地翻几下。肉香登时更腾出来，将木甑里的饭香掩了去。厨子收了铲，将烟徐徐吐出，再又斜乜了眼笑眯眯同妇人打趣，手里仍没停，从案板上抓了一大把大蒜叶朝那热气腾腾处丢将过去。就在这么挥铲与调笑间，一大锅肉熬妥了。案上早排开了一溜大碗，他就拿一个碗来撮一铲肉，一铲即满。端了这一碗放案上时，顺手又拿起了另一个空碗。他在灶前的自如，简直有将军沙场秋点兵的气魄，谈笑着便杀伐决断了。

我搬了条长凳，端坐在他跟前看，他竟突然将手里的烟丢在灶边踩灭了。我以为是看客的我让他有些不自在了，一旁的妇人笑说：“还得做糊啦，要不你是正经不起来。”

厨子将案上几个碗里的猪肝、瘦肉、鸡杂、油渣、干黄花菜、油豆腐一一倒出，又一样一样细细切碎。这会儿倒不是将军了，是严谨的老学究，执一把戒尺，背书不过关就得挨一下。待倒油，划油，入锅，划炒，又是一气连贯，回到将军指挥若定的模样。再加高汤，加米粉糊，放作料调蛋花调红薯淀粉，搁姜米葱花。各式操作几乎浑成一体，毫无间隙。这便又是数个大碗盛得了，被传菜者妥妥当当送至各桌。

我亦蹿到桌前坐定，抢了一柄羹匙就往碗里舀糊啦。未待吹凉，已经沿碗边一圈吸吸嗦嗦。却又猛然停了，嘴巴来不及感知的温度，径直就烫到了肠胃。这是性急吃不了热糊啦。

就仍旧沿碗边轻轻吹缓缓嘬，猪肝的甘鲜，瘦肉的甘甜，鸡杂的脆嫩，油渣的香酥，黄花菜的清鲜，油豆腐的甘爽……诸般味道都在一口里圆融。又有红薯淀粉加诸的稠度，日子似乎都圆满了。

时值深秋，一碗暖暖稠稠的糊啦落肚后，空气里的霜寒也减了几分。

“糊啦”真是茶陵人独有的清享，吃得人暖意融融又志得意满。只是，在几乎不以勾芡的方式烹饪的湘东，如何会有这么一道汤羹?

茶陵人都说与谭延闿有关，且几乎所有菜肴也都被冠以“祖庵”名号。我总觉得有点牵强，认为茶陵的“糊啦”与河南的胡辣汤不无关系。都是糊糊涂涂一碗羹，做法亦趋于一致，连主食材都差不多，只是胡辣汤口味更重，而糊啦更精细。河南人喝胡辣汤，就如同南方人早起吃粉，一碗胡辣汤下肚，一天才算开始。而在茶陵，糊啦是上了席面的汤羹，如同小妾登堂入室做了大房，或者说是世情小说去除了市井气挤进了严肃文学，底色仍旧相近。

胡辣汤和糊啦的底色都是温暖，一碗落肚，日子都暖了。