同意就食碗粉子

株洲味

雾霭散尽旭日高，

水口小巷香味飘。

三千银丝氤氲气，

一碗米粉话寂寥。

米粉，又称米线，因南北差异叫法不同而已。湖南人爱吃米粉起自三国时代：关羽带兵攻打长沙，北方将领和士兵吃不惯米饭，伙夫便模仿制面过程，将大米舂成粉，蒸熟后搓成条，如面条一般下锅煮熟。也有传说，两千多年前，嬴政为统一中国，派兵远征南方，秦军多为陕人，惯吃面食，而南方不产小麦，于是便有了碾米成粉制成面条状再烹制的饮食方法。

炎陵客家人生活既简单又实在，把米粉的“米”都省了，就叫“粉”。因为米粉店投入小，价格经济实惠，食用快捷方便，口味大众化，所以山城大街小巷都是粉店。

水口的粉是出了名的。除开毛主席说“水口是个好地方”，还缘于一个典故——“同意食碗粉子”。一对青年相亲，二人见面后交谈完毕，到达饭点，男方问女方是否同意，若同意即去“食碗粉子”，女方欣然前往，于是成就一段佳话。后来客家人把“同意食碗粉子”当成商量事情达成共识的通用语言。

我爱吃粉，但恋上水口的粉是在今年工作调动于此。

初到水口，同事们便热情地介绍哪家的粉好吃，于是便一家家去试，结果口味各有千秋，嗦完粉后，感觉就一个字：爽！

每家的店面都是朴素简洁，几张四方桌，几张木板凳随意摆放，桌上毫不吝啬摆满了各种各样的调料，可咸可淡，可辣可酸，根据顾客口味、喜好自助搭配。小店内香味扑鼻，顾客进进出出，吃完扫码付款走人。老板即是大厨，在炉子前有条不紊地操作着：从桶子里抓起米粉，放入大铁锅的沸水中，用长竹筷在锅里把米粉撩开，待铁锅里的水再次沸滚便撩起米粉，下方用一个竹漏盛着，再用竹筷夹着米粉一前一后一推，整整齐齐码到了海碗里。海碗里早已放好盐、味精、酱油、猪油、骨头汤、葱花……没有服务员，顾客都是自觉地按照先来后到的顺序，端着碗依据自己的喜好放码子。码子的种类较多，有肉丝、牛肉、鸡蛋、木耳、酸菜、榨菜、海带……荤素自取，纯朴的客家人从不会因为顾客光加荤菜码子而加价格。

光头粉也不错。一碗好粉，精华和灵魂都浓缩在了汤里头。汤都是用筒子骨、鸡骨架熬出来的正儿八经的高汤，清而不寡，鲜里透香，喝着有种浓郁的质感，米粉搁进去，口感柔顺，滑滑爽爽，往往我们会连粉带汤一起吃个精光。

我曾向店里的老板打听熬汤的秘诀，老板憨憨地笑，说哪有什么秘诀咯，只是做汤要舍得花本钱，必须早起挑选新鲜的猪筒子骨和鸡骨架，不能图便宜买冷冻的。熬汤也有讲究，不能图省事，骨头要用热水焯一下，捞去浮在上面的血沫，再放到锅里，置于旺旺的炉火上，待汤翻滚时再压住火势，慢慢炖熬，也就是平常所说的“大火熬粥，细火炖肉”的意思。

难怪汤特别好喝，看上去清亮，吃起来滑爽，纯正的鲜香味，没有丁点腥味。那味儿仿佛能钻到骨子里，像陈年老酒一样醇厚绵长，回味无穷。老板一边抄起一把长长的勺子搅动着汤汁，一边补充道：“熬汤偷不得懒，要蛮长时间，从晚上开始，一直要熬到早上才到功。”说完又是憨笑，像汤一样纯正。

于我来说，一碗粉还是打开记忆的钥匙。儿时，说去吃碗粉，那可是体面的“下馆子”，吃粉都带有一种仪式感，全家人不敢懈怠，都收拾得漂漂亮亮。到攸县师范读书的时候，正在长身体，我经常感觉腹中饥饿，总是被校园旁边香味四溢的粉馋得直咽口水。但一碗粉要1.2元，一个月24元的生活补助得计划着花，只能在周六了才去奢侈一回。那时的调料没现在这么讲究，桌子上就是一点盐巴、一点辣椒粉和一点酸菜。即便这样，我一阵狼吞虎咽，还没吃出粉的滋味，就把碗都舔得干干净净。

记忆中的粉也好，水口的粉也罢，菜码、米粉、浓汤以及各种调料在竹筷的搅拌下相互融合与包容。端起粉，无论你是大快朵颐，还是细嚼慢咽，滚烫的食材入口，粉的丝滑柔韧，菜码的清新浓香，在你唇齿间瞬间爆裂，美味激荡着口腔中的每个味蕾，温暖着你的胃，甜蜜着你的心，成就了山城客家人情有独钟原始纯粹的美味。